Гальванопластика



Ножны для ножа, изготовление ножен, реставрация ножен, реконструкция ножен, изготовление ножа в домашних условиях, примеры и советы по изготовлению ножа в домашних условиях, кожаные ножны для ножей, ножны для ножей, ножны своими руками, охотничий нож, лезвие ножа, рукоятка ножа, деревянная рукоятка, ножны, Ножны для охотничьих, Разработка эскизов и чертежей для самостоятельного изготовления ножен, Бесплатное программное обеспечение, Статьи и публикации о ножах, Тактические ножи, Как заточить нож, Материалы для изготовления клинка, Материалы для рукояток ножей, Ножи скрытого ношения, Ножны скандинавского типа, Нож своими руками, Охотничий нож, Приспособления для ношения ножей, Уход за ножом, Заточка, чистка, смазка ножа, Формы рукоятки ножа, Обработка дерева,  Обработка металла, Обработка кожи, Женские сумки, Бумажники, Кошельки, Портмоне, Хозяйственные сумки, Кожаные сумки, Кожаные браслеты, Изделия из синтетических материалов, Стропа, Синтетика, Кожзам, Искусственная кожа, Пояс, Кожаный пояс, Разгрузка, Разгрузочный пояс





Создание точных копий медалей и монет

 Несколько слов об истории медалей. Название "медаль" происходит от французского "medaille", что означает "щит", а сама медаль — это металлический знак, обычно с двусторонним рельефным изображением, выпускаемый в честь какого-либо выдающегося деятеля или события.

Чаще всего медали имеют круглую или овальную форму. Иногда они представляют собой прямо- или многоугольные пластины (обычно с рельефным изображением только на одной стороне), которые еще называют плакетками. Лицевая сторона медали с главной темой, которой посвящена медаль, называется аверс. На оборотной стороне — реверсе — обычно дается текст, разъясняющий изображение на аверсе. Кант, выступающий по периферии поля медали, называется гуртом и служит для обрамления медали. Отметим, что медали дают возможность во многом понять и восстанавливать этапы исторического развития страны, где они были выпущены. Все изложенное относится и к металлическим монетам.

Взлет медальерного искусства в странах Западной и Центральной Европы относится к началу эпохи Возрождения (XIV-XVI века). Активное же развитие медальерного дела в России начинается в XIX веке и связано с деятельностью русского скульптора Федора Толстого, который создал значительную коллекцию медалей (с аллегорическими сюжетами), посвященных войнам, которые вела Россия с 1812 по 1814 годы.

По тематической направленности различают обычно следующие типы медалей:

• с портретным изображением (с персоной);

• исторические, увековечивающие исторические события;

• с пейзажами, представляющими собой вид миниатюрного рельефа, приближающегося по своим изобразительным возможностям к живописной картине;

• с бытовыми сюжетами;

• сувенирные, создаваемые к юбилеям и памятным датам.

Людей, занимающихся изучением и коллекционированием медалей и монет, а также бумажных денег, орденов и значков называют нумизматами. Естественно, каждый нумизмат хочет сделать свою коллекцию как можно полнее. Но ведь иногда та или иная старинная монета или медаль сохранилась до наших дней в одном-двух экземплярах. Такую монету, конечно, достать нельзя. А вот сделать ее точную копию — можно. И поможет тут гальванопластика — способ электролитического получения копий в металле.


Как известно, гальванопластика основана на явлении электрокристаллизации — осаждении на катоде (матрице) положительно заряженных ионов металлов, содержащихся в растворе, при прохождении через этот раствор постоянного электрического тока. Таким образом, чтобы получить копию какого-либо рельефа гальванопластическим способом, придется проделать следующие основные операции:

• изготовить из какого-либо материала "обратную" копию — форму выбранного рельефа;

• покрыть форму с рабочей стороны тонким слоем материала, проводящего ток (форма выполняет роль катода);

• подготовить ванну для электролита;

• составить сам электролит, например, медный (на основе медного купороса);

• сделать анод из медной пластины;

• подобрать источник постоянного тока низкого напряжения;

• осуществить электролиз;

• снять медную копию рельефа с формы.

Подробнее об изготовлении точных копий медалей и монет мы расскажем ниже, а пока обратим ваше внимание, уважаемый читатель, на то, что сейчас все больше коллекционеров редких монет, медалей и даже орденов предпочитают сами изготавливать эти монеты, медали и ордена (точнее, их копии). Конечно, рыночная стоимость таких копий несоизмеримо меньше оригиналов, так как делают их не из драгоценных металлов и камней, да и к антиквариату такие вещи не относятся. Но в цене ли дело!

Мастер, своими руками выполнивший точнейшую копию той же медали, гордится ею не меньше, чем владелец оригинала данной медали. Ведь в эту копию он вложил всю свою душу, все свое умение. И наслаждение результатами своего труда — главная награда настоящего мастера. Причем хранить такую коллекцию не страшно, как отметил один замечательный изготовитель копий орденов, демонстрировавший свои уникальные изделия по телевидению.

А теперь попробуем разобраться, как же делают копии медалей и монет методом гальванопластики.

Сначала делаем форму. Как уже говорилось, работу над копией медали начинают с изготовления формы-матрицы с обратным изображением копируемого предмета, например, аверса той же медали. Напомним, что аналогичным образом получают литейную полуформу (верхнюю или нижнюю) какой-либо детали. Материалы, идущие на изготовление форм для гальванопластического репродуцирования медалей или иных рельефных изображений, должны удовлетворить следующим основным требованиям:

• легко отделяться от заформованных предметов, давать точные отпечатки;

• иметь минимальную усадку при схватывании и затвердевании, не деформироваться при остывании или сушке;

• не обладать гигроскопичностью, быть безвредными для электролита, не загрязнять последний и самим не разрушаться от длительного пребывания в электролите;

• легко связываться с наносимым на них электропроводящим слоем (графитовым или бронзовым порошком).

Гипсовые формы

Наиболее доступным материалом для получения форм является обычный гипс. Основной недостаток

гипса состоит в том, что формы из него гигроскопичны, поэтому после сушки их обязательно пропитывают в озокерите или парафине. Понятно, что для снятия гипсовых форм с медалей, монет или иных рельефных изображений подходят изделия, не имеющие так называемых "поднутрений" — своеобразных замков, при наличии которых форму просто не снимешь образца.

Для получения формовочной смеси гипс, тщательно просеянный через самое мелкое сито или капрон, засыпают в воду и, размешивая его, получают сметанообразную массу. Часть гипсовой массы делают чуть пожиже и наносят ее на поверхность медали кисточкой, чтобы в будущей форме не было ни незалитых гипсом мест, ни следов от воздушных пузырьков. После такой обработки поверхности медаль заливают уже более густым раствором гипса. Работают с гипсом 
достаточно быстро, так как разведенный гипс быстро твердеет.

Во избежание растекания гипса при заливке вокруг медали устанавливают обечайку — кольцо из плотной бумаги, протертой подсолнечным маслом, а само копируемое изделие кладут на стекло или гладкую пластмассовую подложку, протертую вазелином. Когда гипс окончательно затвердеет, снимают кольцо, отделяют от гипса изделие, осторожно ножом подравнивают края полученной гипсовой формы и процарапывают по краю острием ножа, аккуратную канавку для медного провода. И еще. Перед заливкой гипсом протрите поверхность медали жидким раствором парафина в керосине — тогда форма легче снимется с рельефа. А сняв форму, копируемые модели тщательно протрите чистой ватой, а затем ватой с вазелином.
Хорошо высушенная форма приобретает совершенно белый цвет и издает при постукивании "звонкий" звук. Сушку лучше вести при медленном повышении температуры до 50-60 °С. Сухие гипсовые формы обязательно пропитывают расплавленными восковыми и другими составами, чтобы уменьшить гигроскопичность гипса. Заметим, что сухая форма быстро воспринимает пропитку и не дает трещин. Обычно гипсовые формы пропитывают составами с температурой плавления не выше 125 °С, а вообще-то предпочтительнее составы с температурой плавления примерно до 80 °С.

Примером такого низкотемпературного пропиточного состава (его температура плавления 75 °С) является смесь, состоящая из озокерита, канифоли и стеарина, взятых в соотношении 85:5:10 (по массе). Еще один состав (его температура плавления 64,5 °С) включает озокерит, монтан-воск (применяется в производстве грампластинок) и канифоль, смешанные в соотношении 70:15:15 (по массе).

Время выдержки гипсовых форм в расплавленном пропиточном составе составляет 2-2,5 часа, в результате глубина пропитки достигает 2-5 мм, что считается достаточным для небольших форм.


Эластичные формы

Для изготовления удобных эластичных многократных форм-матриц применяют виксинт, получаемый при отверждении полимерных паст У-1 (отвердители-катализаторы К-18 или К-21) и У-4 (К-28, К-56). Паста У-1 — вязкая, тягучая масса, паста У-4 менее вязкая и по своей консистенции напоминает сметану.

Еще один компонент для виксинтовых форм — силиконовая композиция СКТН марок "А" и "Г", напоминающая по консистенции глицерин. СКТН добавляют в пасты для повышения их текучести, что необходимо для качественного заполнения тонкопрофилированных деталей рельефа медалей. Так, если смешать композицию СКТН и пасту У-1 в соотношении 1:3 (по массе), то полученная смесь по вязкости будет напоминать пасту У-4. Ну а сама паста У-4 при добавлении этой композиции станет, естественно, еще менее вязкой. В случае необходимости увеличения текучести пасты У-1 ее разбавляют и СКТН, и пастой У-4.

Составляя ту или иную смесь, пасты и композицию взвешивают, то есть берут по массе, а катализатор отмеряют пипеткой с делениями (по объему).

Приступая к работе с пастами, руки следует предварительно подержать в мыльном растворе, а затем подсушить. Пасту на рельеф медали наносят двумя-тремя слоями, причем для каждого слоя готовят "свой" состав.

Первый слой (фактурный) толщиной не более 1 мм наносят на формуемую модель неширокой плоской щетинной кистью. Для этого слоя применяют состав из пасты У-1 с добавкой СКТН и отвердителем К-18.

Например, хорошими качествами отличается состав, включающий в себя 800 г пасты У-1,100 г композиции СКТН и 4 мл отвердителя К-18.

Второй слой готовят на основе этого же состава, не в него для экономии вводят в качестве наполнителя крошку, приготовленную из старых виксинтовых форм, обрезки которых размалывают в мясорубке. В качестве наполнителя подойдут также мел, гипс или тальк.

Третий слой наносят при получении массивных, толстых форм, для чего применяют неразжиженную пасту У-1. Пасту наносят на поверхность второго слоя, выравнивая его руками или шпателем. Для отверждения 100 г пасты У-1 берут 0,5 мл катализатора К-18.

Отметим, что при изготовлении больших плоских рельефов или круглой скульптуры необходимо сделать жесткий кожух для относительно мягкого и эластичного формовочного слоя.

Обычно подобный кожух отливают из гипса, добавляя в воду для затворения гипса около 1% (по массе) буры.

Гипс, разведенный на воде с добавлением буры, характеризуется пониженной гигроскопичностью и высокой прочностью, что дает возможность кожуху длительное время не разрушаться в электролите. Для кожуха гипс замешивают достаточно густо, перемешивая и разминая его руками до тех пор, пока гипс не начнет прилипать к рукам, при этом гипсовая масса должна напоминать замазку или густое тесто. Для повышения прочности кожуха его армируют, прокладывая в кожухе стальную проволоку диаметром 1-1,15 мм.

При серийном изготовлении рельефов виксинтовую форму, снятую с модели, укладывают в футляр, изготовленный по модели, при этом футляр должен иметь высокие борта. Такой футляр легко сделать, например, из эпоксидной смолы, склеить из оргстекла или сварить из винипласта.

Кроме гипсовых и виксинтовых матриц формы для изделий с рельефными изображениями делают из воска, пластилина, отпечатывают изображение рельефа на пластмассе, например, акрилате (органическое стекло) или получают иным способом.


Электропроводящий слой на формах

Чтобы рельефную поверхность формы-матрицы превратить в катод, на котором бы при электролизе осаждались положительные ионы металла, на эту поверхность наносят токопроводящий слой из графитового или бронзового порошка (пудры). Обратим ваше внимание на то, что графит, предназначенный для покрытия форм, должен быть мелкочешуйчатым.

Наиболее доступный в быту графит — грифель "простого" карандаша.

Для получения порошка графит обрабатывают — размалывают или растирают с водой в фарфоровой ступке, а затем высушивают. Для покрытия тонкопрофилированных рельефов, какими являются, например, монеты и медали, необходим наиболее мелкий графит.

Следует отметить, что графит при небрежном нанесении на форму и при плохой сцепляемости с ее поверхностью в электролите просто отстанет от формы. Графит наносят плотным слоем не нарушая изображения в форме, причем делают это с большой осторожностью, тем более если форма выполнена из мягкого материала, например, из воска.

Для графитирования подходят кисти из мягкого недлинного волоса, так как здесь приходится работать торцом кисти. Лучше всего для этой цели подходят колонковые кисти от № 8 до № 14, а также более жесткие кисти, применяемые в масляной живописи. Кроме того, для натирания порошком форм из гипса, органического стекла и иных сравнительно твердых материалов пользуются ватными тампонами.

Гипсовые формы, пропитанные озокеритом или парафином, лучше всего графитировать, когда они еще не остыли, так как в этом случае сцепляемость графитовой пудры с формой значительно улучшается.

Наносить пудру на рельеф лучше в два приема. Сначала еще теплую форму осторожно припудривают ватным тампоном, нанося графит в избытке, затем, после охлаждения, форму уже окончательно обрабатывают кистью.

Если форма сделана из мягкой восковой композиции (например, из пластилина), при графитировании необходима особая осторожность. Чтобы формы не смялись, их покрывают нитролаком или другим быстровысыхающим лаком.

А перед нанесением графита на пластмассу, на которой графит удерживается плохо, ее поверхности покрывают тонким восковым слоем, для чего готовят 0,2-0,5 %-ный раствор воска в бензине. И только после этого мягкой кистью тщательно наносят на форму графит.

Технология нанесения на матрицу бронзовой пудры аналогична нанесению графитового порошка. Формы после покрытия их графитовым или бронзовым порошком тщательно обдувают.


Прокладка проводников

Формы, подготовленные для электролитического наращивания металла, должны быть "заряжены", то есть снабжены проводниками, контактирующими с электропроводящим слоем, а также подвеской — проводом, соединяющим вышеуказанные проводники с отрицательным полюсом источника тока. А если плотность материала, из которого изготовлена форма, меньше плотности электролита, то форме требуется груз, удерживающий ее под электролитом. Для крепления подвески и груза в формах сверлят отверстия.

Проводники делают из очень мягкой, хорошо отожженной медной или латунной проволоки диаметром 0,2-0,3 мм. Их прокладывают на расстоянии 0,5-1 см от границ рельефа, что позволяет легко отделять металлический облой (заусенец), образовавшийся вокруг этого рельефа.


Зарядка формы-матрицы
t= 160-180 °C


Проводники на форме начинают прокладывать от подвесочного отверстия формы. Для этого в указанное отверстие вводят с лицевой стороны формы проводник и крепят его пластилиновым шариком у самого отверстия, а затем такими же шариками провод фиксируют по периметру рельефа через каждые 1-2 см.

Для обеспечения лучшего контакта с электропроводящим слоем (графитом, бронзовым порошком) необходимо, чтобы проводник плотно прилегал к форме. С этой целью проводник дополнительно прижимают лезвием ножа к плоскости формы (поэтому проводник и должен быть мягким). По окончании прокладки проводник снова выводят в подвесочное отверстие формы.

Для изготовления подвески обычно берут одножильный медный провод, а для крепления груза — тонкий провод с хлорвиниловой изоляцией (в качестве грузов для форм применяют куски фарфора, стекла, непористую керамику). Формы загружают в электролит не перпендикулярно, а под некоторым углом к поверхности, чтобы облегчить выход воздуха из узких мест рельефа.


Гальваническая ванна


Гальванопластические работы ведут в сосудах из стекла, пластмассы, керамики. Для таких небольших изделий, как монеты, медали или иные рельефные изображения, подойдут простые литровые стеклянные банки.

Для электролиза в гальванопластике нужен источник постоянного тока (0,2-0,3 А) низкого напряжения (2-3 В). Поэтому для работы пригодны и простые батарейки для карманных фонарей, а также практически любые устройства, дающие постоянный ток низкого напряжения.


Соединение


Итак, изготовив в гальванической ванне копии аверса и реверса, остается их соединить (спарить), чтобы получить весьма достоверную имитацию подлинника.

Для этого вначале как можно точнее подгоняем обрезы (борта) аверса и реверса друг к другу, выравнивая край обреза каждой половины надфилем и проверяя их "ровность" с помощью стекла. Конечно, суммарная высота обрезов аверса и реверса должна соответствовать толщине монеты. Теперь, определив массу монеты, подбираем соответствующие свинцовые диски (пластинки), укладываем их в обе половинки монеты, заливаем эпоксидной смолой и сжимаем половинки между собой на 8-10 часов до полного схватывания смолы. "Утечку" смолы через шов удаляют тряпочкой, смоченной в ацетоне. Половинки медалей и монет также спаивают. А о том, как это делается, будет сказано далее.

Обрез полученной монеты слегка пропиливается мелким надфилем или прошкуривается мелкозернистой шлифовальной шкуркой.


Декоративная отделка

Итак, мы получили медную копию нашей монеты. Если оригинал был тоже из меди, то копии остается придать "старинный вид", образовав на ее поверхности оксидную пленку (патину). Если же оригинал золотой или серебряный, то копию придется соответственно позолотить или посеребрить.


Оксидирование

Для нанесения оксидной пленки на поверхность медного изделия применяют так называемую серную печень, которую готовят из комовой или порошкообразной серы (S) и углекислого калия, или поташа (К2СО3). Компоненты, взятые в соотношении 1:2 (по массе), расплавляют в железной баночке, постоянно перемешивая. В результате примерно через 20 минут и образуется серная печень — однородная масса темно-бурого или черного цвета. Хранят остывшую размельченную серную печень в закрытой стеклянной посуде.

Для создания на поверхности монеты "налета старины" немного серной печени растворяют в горячей воде и опускают туда монету.

Изделие предварительно обезжиривают, тщательно промыв стиральным порошком, "чернота" пленки зависит от концентрации патинирующего раствора и времени нахождения в нем изделия.

Оксидную пленку можно также получить в растворе 25 %-ного аммиака, к которому добавлена углекислая медь из расчета 150 г/л.

Углекислую медь, или малахитовую зелень состава CuCO3 * Cu(OH)2 * 0,5Н2О, получают при взаимодействии раствора кальцинированной соды (Na2CO3) с медным купоросом (Cu2SO4).

Монеты или медали опускают в раствор, подогретый до 30-40 °С на 15-20 минут. Затем изделия тщательно промывают в воде и высушивают.


Серебрение

Для гальванического серебрения медной монеты понадобится электролит, содержащий хлористое серебро. При этом придется из серебра сначала приготовить азотнокислое серебро (AgNO3), для чего нарезанное чистое серебро (1 г) помещают в фарфоровую чашку, куда уже налита азотная кислота (2 мл).

Чашку нагревают на песочной бане, размешивая жидкость стеклянной палочкой. Эту операцию необходимо производить либо на воздухе, либо в вытяжном шкафу, так как при реакции образуются бурые ядовитые газы, содержащие двуоксид азота (NO2).

Нагревание ведут до полного растворения металлического серебра и прекращения выделения бурых газов.

Затем раствор солей серебра охлаждают, после чего, перемешивая, добавляют 3-4 части дистиллированной воды на 1 часть раствора и выпаривают раствор досуха, получая азотнокислое серебро. 
Приготовив азотнокислое серебро, приступают к получению хлористого серебра (AgCl). Для этого в темноте растворяют в воде азотнокислое серебро и добавляют в него небольшое количество поваренной соли (15-20 г на 1 л воды).

После образования творожистого осадка жидкость сливают, а осадок, представляющий собой хлористое серебро, несколько раз промывают водой. 

Состав электролита для серебрения (г на 1 л воды): 
серебро хлористое…….25-30 
калий железистосинеродистый ......100-150 
поташ (углекислый калий)……15-20 

При составлении электролита поташ и железистосинеродистый калий растворяют каждый по отдельности. После кратковременного кипячения оба раствора сливают в хлористое серебро и продолжают кипятить полученный состав, защитив его от света, в течение 1,5-2 часов. Остудив раствор, его отфильтровывают. Правильно составленный электролит имеет светло-желтый цвет. Температура электролита 60-80 °С. Плотность тока 1,5 А/дм2. 

Анодом при электролизе служит графит от карандаша (его оборачивают ватой, чтобы не засорять электролит графитом), причем в процессе электролиза графит должен лишь только касаться поверхности электролита.


Золочение

Если при серебрении нам пришлось готовить для электролита хлорное серебро, то для золочения понадобится хлорное золото. 

Для получения хлорного золота берут чистое (рафинированное) золото, а также "царскую водку" — смесь концентрированных соляной и азотной кислот, взятых в соотношении 3:1 (по объему). В нашем случае наливаем в фарфоровую чашку соляную (10 мл) и азотную (3 мл) кислоты и кладем туда же нарезанное мелкими кусочками золото (1 г). Затем чашку устанавливаем на песочной бане, помещенной под вытяжным зонтом (или работу ведут на открытом воздухе), и медленно нагреваем содержимое чашки до температуры 100-120 °С. Реакцию ведут до полного перехода металлического золота в хлорное: прекращение выделения бурых паров и появление темно-коричневой маслянистой массы на дне и стенках чашки. Эта масса, то есть хлорное золото, при охлаждении почти полностью затвердевает, и растворить ее можно в растворе железистосинеродистого калия. 

Состав электролита для золочения: 

Калий железистосинеродистый….200 

Хлорное золото…..50 

Сода кальцинированная…….50 

Температура электролита 50°С. Плотность тока 0,01-0,05 А/дм2. Аноды применяют из нержавеющей 
стали.



 
Задать вопрос
cat.raider






Страница оформления заказов

Написать письмо


admin@catraider.com


Другие материалы по теме



 
Блочки и люверсы


Кнопки 
для кожи и синтетики

 
 
Хольнитены

 
Пряжки для обуви

 
Джинсовые заклепки


Замки для сумок
 
 
Джинсовые пуговицы

 
Металлическая фурнитура

 
Пряжки для ремней



Изделия из кожи.
Основы работы.
 
 

 

Как обрабатывать и соединять детали кожаных изделий.



 




Выжигание по коже

 

 Изделия из кожи 
своими руками




Плетенные и тисненные браслеты

 




Comments