Почему именно деревянные ножны? Дело в том, что по изготовлению кожаных ножен в Интернете есть много хороших статей с фотографиями, в том числе и на русском языке. А вот про деревянные ножны, кроме копий старой статьи, ничего не попадалось. Хотя в общем-то совсем недавно, в 70-80 годах прошлого века цельнодеревянные ножны мне нередко встречались - вместе с самодельными охотничьими ножами. На Урале, в Сибири, в Башкирии... Почему сейчас все делают только кожаные ножны - для меня загадка...

Как городского человека, меня всегда удивляло и восхищало умение наших предков делать массу полезных вещей из простых подручных материалов. То, что мы сейчас за деньги покупаем в магазинах - шпагат, пакеты, коробки и пр., при наличии навыков достаточно быстро изготавливалось из дерева, бересты, луба, прутьев и т.д. И инструментов для этого требовалось минимум, мой дед часто обходился одним ножом.

Помнится, ходили мы с ним как-то за грибами. Набрали всё, что было с собой, а грибы все не кончаются. Присмотрел дед подходящую березу, снял две широкие полосы бересты (если не повреждать камбий, березе это не вредит). Срезал несколько прутиков, сшил ими бересту, заплел ручки - и пара вместительных наберок готова.

Изготовление пайвы из бересты, прутьев и плетеных лубянных ремней, плетение корзин, мелкий ремонт мебели, обуви, и много чего еще - все ножом. И этот же нож был при нем всегда, если он собирался в лес, на реку или на покос.

Завидовал я тогда ему ужасно, мне-то, по молодости, за грибами выдавали маленький кухонник, который из-за отсутствия ножен приходилось носить в корзинке. А его нож имел ножны, благодаря чему мог вешаться на пояс, и был всегда под руками.

Обзаведясь первым нескладным ножом, я конечно, сделал к нему ножны. Наскоро выструганные из двух дощечек, обмотанные изолентой, чтобы не распадались половинки, они выглядели, конечно, весьма неказисто. Но со своей задачей справлялись.

Позже мне попалась статья в журнале "Охота и охотничье хозяйство" , и следующие ножны я уже клеил. Да и съёмный подвес очень понравился.

И за 20 лет эти ножны меня ни разу не подводили. Разве что пытались выпасть вместе с ножом из подвеса в конном походе. :)

Получив в 2005 году доступ к Интернету, в частности к ножевым сайтам, где немалое внимание уделялось и ножнам, был немало удивлен - упоминаний о деревянных ножнах мне не попалось. Решив исправить это упущение, по памяти попытался написать нечто подобное той старой статье - Ножны из дерева , а позже нашел в Интернете и оригинал.

Небольшое отступление: какими должны быть ножны?

Постоянное использование ножа (в любое время года, в любую погоду) предъявляет достаточно серьёзные, зачастую противоречивые требования и к ножнам.

С одной стороны, нож должен легко доставаться - одной рукой, не глядя. И так же легко убираться в ножны, если требуется освободить руки. С другой стороны, нож не должен выпасть и потеряться, если хозяин, скажем, оступился и упал, или ему понадобилось ехать на лошади. Ножны так же должны защищать клинки от повреждений (и, соответственно, хозяина от порезов собственным ножом тоже) при падениях и ударах, выдерживать и не терять своих свойств в жару и в холод, переносить влагу и сухость.

Пожалуй, наиболее полно этим требованиям отвечают цельнодеревянные ножны и кожанные, финского типа. Но у ножен из кожи тоже есть недостатки - острым лезвием можно случайно порезать устье, убирая или доставая нож. Кожа более чувствительна к влаге, без ухода может разбухать и растягиваться, пересыхать и ломаться. Поэтому у таких ножен часто усиливают устье и наконечник металлическим прибором - и не зря, срок службы хорошего ножа измеряется десятилетиями.

По сравнению с просто кожаными у деревянных ножен есть преимущество - устье ножен случайно не прорежешь даже очень острым ножом. И проткнуть их при неудачном падении, когда рукоятка ножа упирается в живот, а лезвие ... скажем, в ногу - малореально. Ну и при сильных боковых нагрузках или ударах (случайно наступили на нож, лежащий на земле) жесткая конструкция гораздо лучше защищает клинок, чем более эластичная кожа.

Фиксирование ножа (и весьма надежное - проверено), происходит без всяких дополнительных застежек и прочих элементов - за счет самой конструкции. На мой взгляд, это немаловажно - расстегивать-застегивать их замерзшими пальцами - то еще удовольствие... И надрезаются эти ремешки очень охотно, часто сами просто "лезут" под клинок.

В деревянные ножны нож легко вставляется и достается как голой рукой, так и в перчатке. Причем придерживать ножны второй рукой совсем не обязательно. Обычно это делается не глядя - нашарил клинком широкое устье, чуть подтолкнул, - нож в ножнах. Очень удобно, когда временно надо освободить обе руки, повернуть что-то, перехватить. С кожаннымии ножнами надо быть более аккуратным.

Для более надежной фиксации достаточно большим и указательным пальцами захватить бортик на устье ножен, а ладонью "дослать" нож. Поскольку выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка, ручка очень плотно заклинивается в ножнах (вспомните крепление сверл на конусе Морзе). Любая выработка компенсируется более глубоким (на 1-2 мм) утапливанием - конус.
И для доставания ножа обычно достаточно захватить рукоятку вплотную к устью и чуть сильнее сжать пальцы - нож буквально выпрыгивает из ножен.

Если же нож вогнали в ножны от души - чтобы не выпал при лазании по кустарнику, и одной рукой достать его не получается, второй рукой захватываем ножны, упираем большие пальцы друг в друга, прилагаем некоторое усилие - и нож таки достается. :)

Кроме того, приличную прямослойную древесину найти тоже не очень сложно, для меня это проще, чем , скажем, кайдекс. К тому же современные пластики могут не подходить к самому ножу просто по стилю. Про красоту дерева уже и не говорю - тут все зависит от мастера.

Еще одно удобство - подвес ножен можно сделать съёмным. Кроме простоты замены (можно сделать несколько разных подвесов для одних ножен), он дает возможность снимать и надеть нож, не расстегивая ремня.

Еще одно достоинство такого подвеса - он, с одной стороны не дает сильно болтаться ножу, например, при беге, и в то же время оставляет достаточно свободы, чтобы нож не впивался в ребра или не утыкался жестко в живот при наклонах и приседаниях.
В общем, чтобы оценить все достоинства (и недостатки) деревянных ножен, надо ими обзавестись...

Приготовление ножен (по "классической" урало-сибирской технологии)

Да, еще небольшая оговорка. Дерево для ножен использовали все народы, причем с незапамятных времен. И похожие ножны попадались у признанных ножевых авторитетов - финнов, шведов, норвежцев. Кстати, хорошие и недорогие строительные ножи из шведского городка Мора комплектуются схожими по принципу, но только пластиковыми ножнами. Так что название - уральские, сибирские и т.д. - достаточно условно. Назвать можно и бурятскими или якутскими - там тоже конструкция очень схожа.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается вдоль одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Нет, не так. Как правило, ножны начинают продумываться, когда только делается и подгоняется по руке ручка ножа. И от её особенностей, формы, наличия упора, выпуклости брюшка будет зависеть, насколько глубоко придется утапливать нож.

Но, допустим, нож уже готовый, остается сделать к нему ножны.

Длина заготовок зависит от центра тяжести ножа, точнее, от центра тяжести ножа в ножнах. Точки крепления подвеса на ножнах должны находиться выше центра тяжести всей конструкции, иначе нож будет стремиться повернуться ручкой вниз, и может выпасть в неподходящий момент. Обычно можно ориентироваться на середину рукоятки - центр тяжести у большинства ножей находится ближе к клинку. И доставать удобно, нож сразу берется как надо, и не выпадет под собственным весом.

Половинки ножен обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. При симметричной в сечении рукоятке можно перевернуть РК на 180^о, и обвести снова. Суммарный контур нужен только для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад, не задумываясь - когда как удобнее.

На первом снимке - обычное положение ножа в ножнах, на втором - клинок развернут на 180^о
Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - чтобы развернуть ножны со съемным подвесом, достаточно нескольких секунд.

На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки)

Древесина выбирается по контуру. Выборка имеет вид воронки, плавно (или с небольшой ступенькой) сужающейся от устья ножен к кончику клинка.

Схематично это выглядит так:

Между клинком и ножнами остается зазор 2-4 мм (можно и больше). Это нужно для того, чтобы зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях.

Выборку можно делать, кому чем удобнее, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. Заодно и проверите, насколько этим ножом удобно работать по дереву - а вдруг в лесу придется деревянную ложку вырезать? :-)

В домашних условиях я пользуюсь небольшим ножиком и парой полукруглых стамесок.

А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Окончательный этап обработки устья ножен .

Если все-таки не удалось точно подогнать устье к ручке - тоже ничего особо страшного. В этом случае на устье можно подклеить изнутри полоску ткани, пропитанную эпоксидкой. Оборачиваем нож полиэтиленовой пленкой - к ней эпоксидка не пристает, и поджимаем ткань к устью ножен. Зазоры получаются минимальные, ни снег, ни песок не попадет.

После этого ножны предварительно остругиваются снаружи. Толщина стенки оставляется где-то порядка 2-5 мм.

Около устья ножен оставляем снаружи бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. (Если же предполагается обтягивать ножны кожей и подвес крепить к ней, то бортик не обязателен.) Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Дело в том, что при вставлении ножа с заклиниванием ручка пытается раздвинуть половинки ножен, и контурного клеевого шва может оказаться недостаточно.
Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки или использовать проволоку. Можно попробовать развальцевать трубочки - для подвеса ножа вниз рукоятью, надежность крепления вообще-то такое позволяет. Но в этом случае придется каждый раз уделять внимание плотной фиксации ножа в ножнах.

Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву не очень тяжелый нож.

Ножны готовы к склеиванию.

А в случае изготовления в полевых условиях, при отсутствии клея, достаточно бывает обмотать половинки ножен веревкой или нитками, приладить петлю под ремень - и ножны уже можно использовать по назначению.

После высыхания клея ножны обрабатываются окончательно, шлифуются и пропитываются олифой или льнянкой.

Из кожи шьется подвес, или поясная петля.

Да, петли, в которые вставляются ножны, нужно шить потуже, чтобы случайно не потерять нож вместе с ножнами. А то намокнут, ослабнут, и останется на ремне один подвес...

Украшение - в меру сил и желания.

Но все-таки такая конструкция более надежная, с обтяжкой дерева кожей.

В этом случае ножны продолжают нормально удерживать нож, даже если дерево треснет. И можно обойтись совсем без клея.
Этим ножнам более 50 лет, дерево, судя по всему, обычная береза, ничем не пропитано. Собственно, на этом ноже я и оценил удобство и надежность деревянных ножен.